女長輩屆「登陸之年」，進戲院看戲，可享有長者優惠。 最令她高興的，不是活到六十歲；亦不是買戲票有折扣；而是那年輕售票員賣飛時，臨交收的一秒，忽然㩒實戲票（勿動！）。 然後以非常懷疑的眼神，將她上下打量：「請你出示身份証。」 言下之意：「点睇你都唔似六十歲！」嘩，開心到佢。從此，將這次「初體驗」，向親友講數十遍，雙眼閃亮，神采飛揚，完全有「回春」妙用，好過打補針。 以上，是女性的感受。男長輩又如何？ 最近有一位，外遊法國。當地為籌備七月奧運兼國慶，防恐怖襲擊，將保安提升到「最高級別」。 不只是首都巴黎，即使是南部的尼斯，亦遍佈防暴警察，四人一組荷機槍巡邏，刁斗森嚴，氣氛相當緊張。 [...]

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復活節假期後的尼斯，晚上八時許才天黑。酒店附近，有三間相連餐廳，遠離海邊，又在熱鬧的「食街」之外，試去。 一間爆滿。一間是意國菜 ; 日間吃過，不想重複，於是光顧夾在中間的法國餐館。 天氣清涼，坐戶外。街上靚悄悄，等候上菜期間，忽然樓上走下來一位年輕母親，帶著两個小女孩，蹦蹦跳跳，跑入樓下的意國菜館。 樓上是住家，不似是酒店。三母女下來晚飯？不久，不見了那位母親，只有那對姊妹，走出街頭，在月光下翩翩起舞。 姊姊約七，八歲，妹妹約四，五歲，俱是一頭金髮飄揚，上衣單薄無袖。她們跳呀跳，轉呀轉，咭咭笑，很開心的樣子。 剛巧四眼侍應哥哥上菜，再抬頭，两姊妹已不見縱影。不禁納悶：「消失得這樣快，莫非是遇上《靈氣逼人》？」 似是傅說中的精靈。夜已深，無暇深究；翌日中午，往其隔隣的意大利菜館去。 [...]

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如果沒有俄國大革命（1915年），中國不會有共產黨（1921年）。 如果沒有中國共產黨，今日我們不會在香港。 當中的因果，牽連到萬里之外的法國南部，尼斯（Nice）半山，矗立一幢漂亮的俄羅斯教堂。 論規模，遠遜莫斯科紅場的「聖巴素大教堂」（洋蔥頭）；但是勝在夠精緻細密，還有一段悲傷的俄國歷史輓歌。 首先是孀居的皇太后瑪麗亞（1847-1928年），到來尼斯渡假，馬上喜歡這裏的天氣，買下一間望海的莊園，還斥資建一幢小教堂。 她有乖孫阿歷山大皇儲，出遊佛羅倫斯後染病，被送來莊園休養，不幸病逝。當時是國際大新聞，遺體送往聖彼得堡安葬，尼斯莊園外的街道，從此以他命名「Boulevard Tzarewitch」（沙皇皇儲大道） ，至今仍在。 [...]

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香港人，不，包括所有中國人的「食飯文化」，扭轉了法國南部，一百幾十年來的飲食傳統。 以前不瞭解，為甚麼「我們一定要食飯」？看有些長輩，每日無飯不歡，總覺得不可思議。 像德高望重的孫淡寧（「農婦」）大姐，移民美國，只是一程飛機啫；居然在半空中，十萬火急要「食飯」，不惜与衆空姐垃扯，難道短短十幾個小時，也忍不了口？ 逐漸，人到中年後，終於明白。一定是偉大中華民族的「食飯基因」作祟；我們的祖先，千辛萬苦栽種稻米，正是為這一口飯。 常言道：「錢做胆，飯做力。」又有乜頭暈身熱，心浮氣喘；不管三七廿一，塞口熱辣辣的白飯下肚，保證有「回魂」「定驚」之用，足夠提升能量，再与各路英雄，大戰三百回合。 俱說香港的年輕人貪靚，減飯。可是來法國南部一看，中國的青春力量補上；尼斯最大的海鮮餐廳「Boccaccio」，只要是中國遊客，枱枱一大盤「西班牙海鮮飯」（paella），三位女生合力，竟擦得一乾二淨（！）。 又由於中國人敢言，樂於表達意見（日本人剛相反），不必問，也知道這一枱來自上海；那一枱來自雲南；一律愛吃熱飯，一律送凍飲可樂。 [...]

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去年 5 月寫過：日本料理的一系列「融合失敗」；反映大和民族的排他性，注定「大東亞」不能「共榮」。 反而中國人擅長。只有我們才想到：梅子蒸鵝；咕嚕肉配山楂；冬瓜盅加夜香花；還有，豆豉鯪魚炒油墨菜。 俱是絕配，充滿創意，刁鑽，融合性強，最重要係好味。 可是來到「海鮮」這一關，以廣東菜為主，配撘依然出色：薑葱生蠔；粉絲蝦/蟹/龍蝦煲；豉汁蒸魚等；各自「分拆上巿」。 卻沒有魚蝦蟹蠔蜆螺一窩煑。來到歐洲，有傳統三大「海鮮併盤」：法國以凍食為主，龍蝦做主角，賣相豪華之至。 西班牙有「海鮮飯」（paella）：用名貴香料「花紅粉」，大鑊熱炒多種海鮮；有雜以鷄肉，或鷄湯底；高手以海鮮湯起鑊，保存「海鮮」味。 意大利的代表作是「托斯卡尼（tuscany）海鮮盤」。担正的不是龍蝦，而是漂亮的「triglie」（鯔魚），俗稱「goatfish」(山羊魚），通體是明亮的橙紅，嘴上有两撇長長的山羊鬚。 [...]

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