香港人，不，包括所有中國人的「食飯文化」，扭轉了法國南部，一百幾十年來的飲食傳統。 以前不瞭解，為甚麼「我們一定要食飯」？看有些長輩，每日無飯不歡，總覺得不可思議。 像德高望重的孫淡寧（「農婦」）大姐，移民美國，只是一程飛機啫；居然在半空中，十萬火急要「食飯」，不惜与衆空姐垃扯，難道短短十幾個小時，也忍不了口？ 逐漸，人到中年後，終於明白。一定是偉大中華民族的「食飯基因」作祟；我們的祖先，千辛萬苦栽種稻米，正是為這一口飯。 常言道：「錢做胆，飯做力。」又有乜頭暈身熱，心浮氣喘；不管三七廿一，塞口熱辣辣的白飯下肚，保證有「回魂」「定驚」之用，足夠提升能量，再与各路英雄，大戰三百回合。 俱說香港的年輕人貪靚，減飯。可是來法國南部一看，中國的青春力量補上；尼斯最大的海鮮餐廳「Boccaccio」，只要是中國遊客，枱枱一大盤「西班牙海鮮飯」（paella），三位女生合力，竟擦得一乾二淨（！）。 又由於中國人敢言，樂於表達意見（日本人剛相反），不必問，也知道這一枱來自上海；那一枱來自雲南；一律愛吃熱飯，一律送凍飲可樂。 [...]

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去年 5 月寫過：日本料理的一系列「融合失敗」；反映大和民族的排他性，注定「大東亞」不能「共榮」。 反而中國人擅長。只有我們才想到：梅子蒸鵝；咕嚕肉配山楂；冬瓜盅加夜香花；還有，豆豉鯪魚炒油墨菜。 俱是絕配，充滿創意，刁鑽，融合性強，最重要係好味。 可是來到「海鮮」這一關，以廣東菜為主，配撘依然出色：薑葱生蠔；粉絲蝦/蟹/龍蝦煲；豉汁蒸魚等；各自「分拆上巿」。 卻沒有魚蝦蟹蠔蜆螺一窩煑。來到歐洲，有傳統三大「海鮮併盤」：法國以凍食為主，龍蝦做主角，賣相豪華之至。 西班牙有「海鮮飯」（paella）：用名貴香料「花紅粉」，大鑊熱炒多種海鮮；有雜以鷄肉，或鷄湯底；高手以海鮮湯起鑊，保存「海鮮」味。 意大利的代表作是「托斯卡尼（tuscany）海鮮盤」。担正的不是龍蝦，而是漂亮的「triglie」（鯔魚），俗稱「goatfish」(山羊魚），通體是明亮的橙紅，嘴上有两撇長長的山羊鬚。 [...]

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先前寫《考第一》系列，建議大家不必對「第一」看得太重，並非与各位「狀元」有仇。 而是人生是長途賽，所謂「輸在起跑線」，並不等於是世界末日，未來仍充滿精采變數。 話雖如此，並非鼓勵大家「躺平」；亦不是等於說「考第尾，沒所謂」。而是面對逆境時，我們應怎樣處理？態度最重要。 筆者常以先父作比喻：四歲失明，在那些年，當然沒機會受教育，處處被嫌棄。但是他沒放棄，十八歲時，從灣仔獨自摸上上環學占卜；二十歲出道已成名，青出於藍，後來照樣買樓成家。 聰明朋友的中學母校，有創舉：請一位畢業時，「考第尾」的學生，回校向師弟妹演講；傳授「處理失敗的心得」。 他坦白承認，收到成績單時，當然感覺不良好：「但是失戀慘啲。」往後，点算？自己想辦法。先找工作謀生，進修學會計，考入大企業；四十歲後，創業做生意，一路自給自足，捱過一浪又一浪。 途中，必然受白眼，歧視，以及各種不公平的待遇。關鍵仍是那一句：「你的態度最重要」。 [...]

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先前提及的「書法達人」，像替香港地鐵站題字的區傑棠，原是任職工程師。 蔡瀾乃當今名仕，寫字僅屬他多種才華之一，並不是以此道謀生。 課餘教筆者書法的何添老師（已故），生前教授中國語文及歷史；後來更成為「補習天王」。 但要是只精通書法，獨沽一味，在現今的香港社會，可足夠安身立命？ 當年筆者學書法，正是唸中四。何 sir 從各班之中，揀選一些有學習潛質的學生，放學後小組教授。 論資質，筆者自問「中級」而已；但勝在有恒心，尚算勤力。可是到交功課，大家當場對比，遠不及另一位女同學。 [...]

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中國的書法藝術，不只是帝皇（「三希堂」）或文人（唐伯虎）的專利，而是應該遍及尋常百姓家。 香港的「最強」，兼「最長」的書法展，其實在地鐵。所有站名，由退休工程師區傑棠，以「行書」寫成。 乘客朝夕相對，要是可以目光，跟隨每個字的筆劃，游走一轉，心曠神怡；還可以欣賞其佈局，筆法，虛實，輕重，等於是一種精神享受。 據說，以書法寫站名，為「減輕乘客候車的壓迫感」。更重要的是「美感」。 長期對住肉酸嘢，人都癲。你看巴黎与莫斯科的地鐵站，美侖美煥，不惜豪華裝飾；對比下，香港地鐵以「書法」造出特色，成本低，功效卻非常顯著。 常見各地遊客，在站名旁擺甫士打卡，可見設計上的吸引力。即使是日本，同樣膜拜中國書法，亦想不出這條好橋。 不只是各地鐵站，同樣「最強」又「最長」的書法展，還有招牌字，全年公開陳列，風雨不改。 [...]

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